Поглед към светлината на Седмицата на модата в Париж

Беше първият ден от Седмицата на модата в Париж и на шоуто на Dior, което се организира в градините Тюйлери, креативният шеф Джонатан Андерсън вдигаше летвата.

Не единствено безусловно с главното яке на Dior Bar, което Андерсън сви, тъй че талията му се повдигна, с цел да седи под линията на бюста, подгъвите му бяха наслоени върху пенести мини пластове от тюл и носени с boyfriend дънки. Също по този начин беше направено в жилетка с пеплум гънки на ханша и облаци от поли от органза изпод, или версии от къси ленти с подобаващи мини поли с абажур и конструкция, която придаваше на сакото свежа и странна суровост. Не, с тази сбирка амбициозната нова визия на Андерсън за къщата на Dior най-сетне се почувства по този начин, като че ли стартира да разцъфтява, застъпвайки се за хубост и наслада в миг, когато заглавията на новините са нищо друго с изключение на противоположното.  

Докато слънцето припичаше върху голям зелен фон с мост над едно от езерата на Тюйлери, изобретателно разпръснато с огромни подправени водни лилии (и транспарантен връх на шапка на Моне), Андерсън размишляваше върху концепцията за разходките в публичните градини на парижани през вековете и концепциите да се види и да бъде забелязан. Това прокара ръкавицата от фракове, въодушевени от аристократите от 18-ти век, до по-съвременни копринени панталони с копчета, спускащи се в профил, бродиран деним и аксесоари, в това число токчета, украсени с копринени рози и позлатени лилии. Имаше даже очарователна чанта жаба. На моменти можеше да се почувства необичайно. Но след море от черни палта през този сезон, визията на Андерсън за пъстър и многостранен свят на Dior не беше просто много разсейване; има и ясни търговски съображения. 

Да бъдеш воден от последното не е безусловно неприятно нещо, изключително в този климат на продажбите. В Courrèges Nicolas Di Felice построява секси дрешник за амбициозното парижко момиче в придвижване, въпреки и с някои занимателни линии като развяваща се пола, направена от заготовки на Metro. Джулиан Клаузнер продължава да потвърждава, че е верният човек за работата в Dries Van Noten след пенсионирането на създателя му през 2024 година Присъстваха типичен марки като индийски тъкани и щампи, жакарди и солидни плетива, дружно с музи този сезон от фламандски картини до модерни гимназиални униформи. Парчетата изглеждаха по едно и също време практични и мечтани и този рецензент се взираше в класическата бяла риза с богато украсени позлатени маншети, които могат да се смъкват за пране (което е умно). Chloé на Chemena Kamali продължава да е цялостна с бохо девойки от 70-те години на предишния век – всички виещи се прерийни поли, ботуши с висок ток, развяващи се блузи и флорални декорации — което е формула, която прави клиентите щастливи. А Антонен Трон направи своя дебют в Balmain в сряда, след 14-годишен мандат от Оливие Рустейн. С въодушевени от водачите кожени якета, драпирани копринени рокли, коктейлни номера в стила на 80-те години на предишния век и доста скотски щампи, Tron спазваше кодовете на къщата и кройките. Следващия път обаче той може да внесе повече от личните си хрумвания. 

В епохата на лукса след затихването, подхранвана от Ozempic, вампирът, който държи на тялото си, се разхожда из доста писти този сезон. Сексът постоянно продава, явно, без значение от положението на света. Тя беше там в Schiaparelli, където Даниел Роузбери продължава да харесва разходките в дивата природа с транспарантни поли вид молив с опашки на влечуги, каскади от пера и големи рошави якета. Те също бяха показани в Saint Laurent, където Антъни Вакарело чества своята 10-годишнина като изобретателен шеф тази година и където този сезон фокусът беше върху три блестящи стила, подобаващи за развлечение след мрачно: безупречни черни смокинги по размер, дантелени рокли от втора кожа в тонове на шоколадова кутия и великански — съвсем преобладаващо — палта от изкуствена кожа (носени с малко други). А в Tom Ford хипнотизиращи модели от всяка възраст и раса се разхождаха из минималистично бяло шоу пространство в остри като бръснач кашмирени костюми, якета за велосипедисти от крокодилска кожа, високи ботуши до бедрата и транспарантни винилови дъждобрани и поли, последните от които разкриваха дантелени бикини и транспарантни черни чорапи изпод. В третото си шоу за къщата, Хайдер Акерман ни изкушаваше да мислим оттатък неговите безупречно изрязани, деликатно следени облекла и да се отдадем на повече скотски мечти за това, което се крие под тях.  

Pieter Mulier напуща Alaïa, с цел да стане основен креативен шеф на Versace. Неговата минимална сбирка от лебедови песни за къщата беше по-скоро чувствена, в сравнение с напряко съблазнителна; пречистваща палитрата ода за извивките и контурите на женското тяло, която остави всяка превзетост на пистата, прегърната от другите, твърдо на вратата.  

" Когато напуснеш къща, запазваш успокоение, връщаш се към корените. И аз желая да покажа какво съм научил и тук ", сподели Мюлиер зад кулисите, откакто сподели рокли, които варираха от прилепнали потници по тялото и елегантни стилове с лакирана обшивка в жанр крокодилска кожа до последна серия от плетени рокли с сантиментални каскадни поли с кормила. " Научих се на точност, научих се да коригирам и научих, че същинският разкош не е това, което всички си мислим. Това е съвършено изрязано сако. "

Това, което в действителност е луксът - и за кого е предопределен - би трябвало да бъде Полярната звезда за създателите на модата в това нестабилно време за промишлеността. Но има и такива, които вплитат добре пристигнали обществени мнения в дизайна. Вирусната премия на седмицата отива при Matieres Fecales и канадското дуо зад нея Hannah Rose Dalton и Steven Raj Bhaskaran. Тяхната сбирка, наречена „ 1 % “, предлага омагьосваща рецензия на властта, парите и актуалния капитализъм с неговите незаконни резултати, изключително уместни поради неотдавнашното настъпление на софтуерни милиардери във висшата мода: спонсорството на Met Gala от Джеф и Лорън Безос, както и Марк Зукърбърг и Присила Чан, които седяха на първия ред в шоуто на Prada предходната седмица. Един непредвиден модел на пистата? Браян Джонсън, някогашният създател на технологиите, трансформирал се в евангелист на биохакерството, който желае неговото придвижване „ Не умирай “ да бъде „ най-влиятелната идеология в света до 2027 година “.

И тогава има стилния фешън готик Рик Оуенс, който мислеше за държанието по време на война и по-конкретно „ по какъв начин опасността дефинира характера “. Неговият свят постоянно е бил тъмен. Тук беше обитаемо с съвсем неземни модели, носещи извисяващи се калъфи от кожа, варена вълна или дълги ресни, ботуши на платформа с пайети, многослойни пухени якета с повдигнати яки за отбрана на врата и главата и палта на Chewbacca (да, още веднъж те), направени от кози косми с изнервящ примитивен искра. Изящните облекла на Оуенс с фешън изисканост не са за всеки (въпреки че едноименната му марка в действителност е огромен бизнес). Все отново неговите мотивации, изключително поради момента, в който живеем, имаха изключително повсеместен и покъртителен отзив.

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост